Эстетика и дизайн товаров

9.2. Имена и судьбы «королей» моды

Создатели моды - это художники, создающие имидж человека и окружающего его предметного мира. Научные и технические достижения XX и XXI вв. открыли широкие возможности для создания новых модных течений. Создатели современной моды теперь не просто портные или художники. Они формируют наш образ жизни, традиции, поведение и эталоны привлекательности и становятся в один ряд со звездами кино, спорта, политики.

Родоначальником «от кутюр» («высокое шитье»), наиболее яркой личностью эпохи кринолинов и турнюров считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт, покоривший своими фантазиями в области одежды Париж и даже супругу Наполеона III Евгению Монтихо. Гардероб Евгении состоял из большого количества умопомрачительных нарядов, благодаря которым она оставила след в истории моды. «Детища» фантазии Ворта и его коллег пользовались популярностью не столько за дорогие материалы и великолепные отделку и пошив, сколько за имя создателя, делавшее платье произведением искусства. Авторитет Парижа был непререкаем для модников многих стран.

Первым модельером XX в. стал парижанин Поль Пуаре, отказавшийся от амплуа портного и ловкого торговца ради карьеры модельера. Это было время симбиоза моды и искусства, вызвавшее взрыв в мире одежды. Талант, трудолюбие, энергичность и честолюбие позволили Полю Пуаре стремительно подняться на вершину среди таких имен, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, Пакен, Редферн, и стать Пуаре Великолепным. Своими новаторскими по тем временам моделями и проектами он наметил все самые основные пути и способы существования моды. Кроме работы в модельном бизнесе Пуаре оставил значительный след в развитие многих видов прикладного искусства. В 1903 г. Пуаре открывает собственное дело. Первой его успешной работой была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Режан. «Я перешел рубикон на плечах Режан», - написал в своей автобиографии Пуаре. Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно.

Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в годы безраздельного царствования корсета, когда ежегодно только в Париже изготовлялось около 55 миллионов корсетов. Туалеты от Пуаре, отменяющие ношение корсета, вызвали в обществе разнообразную реакцию - от мелких колкостей до откровенной враждебности. Дерзкие модницы появлялись в публичных, местах без корсета, в «античных» свободных платьях, которые подчеркивали пластику тела, гибкость и быстроту движений, тем не менее вызывали саркастические насмешки.

Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы «от кутюр», где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремился отличиться от конкурентов.

В начале XX в. особый успех выпал на долю костюмов, созданных Леоном Бакстом. Театральный сезон 1908 г. открылся в Париже гастролями оперной группы Русских императорских театров под руководством Сергея Дягилева. За 1909-1914 гг. Бакст оформил 12 спектаклей дягилевской антрепризы. Тогда же началась совместная работа Бакста с тогдашним диктатором мод Полем Пуаре. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моделей. По словам, Бакста костюм - это «утонченная и одухотворенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист-художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?».

В России в это же время единственным профессиональным художником костюма была Надежда Ламанова, которая была очень дружна с Полем Пуаре, оценившим ее необычное дарование и не раз предлагавшим ей переехать в Париж для совместной работы. Сама Надежда Петровна никогда не шила, а делала так называемую «наколку» в материале на фигуре заказчика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была «скульптура в ткани». В начале XX в. на вывеске ее ателье значилось «поставщик императорского двора». Сегодня уникальные туалеты Ламановой хранятся в Государственном Эрмитаже.

В 20-е гг. XX в. на сцене появилась легендарная мадам Коко Шанель, умевшая творить, изобретать и шокировать. Она первой ввела моду на короткую женскую стрижку, загар и сумела атрибуты мужского гардероба перевести на «язык» женского костюма. Родилась Габриэль Шанель в 1883 г. в достаточно бедной семье. Отец торговал одеждой на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. После смерти матери, когда Габриэль исполнилось 12 лет, ее отдали в сиротский дом к монахиням, где она и научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была «Кто видел Коко в Трокаредо?». Она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище Коко. Незадолго до Первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин. Поскольку купить хорошую ткань в Довиле было сложно, Коко изобретает новый предмет туалета - свитер. Стиль Шанель предполагает отказ от излишеств, ненужных украшений и воплотился в прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое «маленькое черное платье», без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы. В это же время Коко создает самые известные свои духи «Шанель № 5», которые и сегодня остаются одними из самых популярных в мире. Невероятную популярность приобретают украшения Коко: несколько рядов длинных жемчужных ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком. Начинается Вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954 г., когда Коко уже 70 лет. И снова успех. Габриэль Шанель умерла в 1971 г., но Дом моделей, основанный ею, до сих пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.

Кристиан Диор родился в семье богатого промышленника. Любимой его темой всю жизнь было воплощение сочетаний розового и серого цвета в память о своем старом доме в Гранвилле. Теперь тонкий вкус аристократов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиану Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. «Я вспоминаю, как моя мать наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов», - говорит Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору буквальной, осязаемой. «Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже, вы преуспеете...» - нагадала в юности Кристиану Диору цыганка. Так и вышло. Смерть матери и разорение отца в 1931 г. вынуждают его начать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за один день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Успех моделей Диора был результатом того, что он обратил внимание на самые красивые линии женского тела: покатые плечи и мягкий изгиб талии, то, что за годы войны было основательно забыто. Он вернул женщинам «осиные талии», нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки, подарил им каблуки на шпильке, сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек. Пожалуй, ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Диор. Маэстро умер в 1957-м, но даже сегодня имя Диора не сходит с уст. Он стал учителем для Ив Сен-Лорана и Пьера Кардена.

В середине 1950-х гг. к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды XX века. Его звали Матье Сен-Лоран, позже взявший псевдоним Ив Сен-Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, прислал несколько эскизов в редакцию «Vogue» по почте, так гласит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его единогласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Если в линии есть « диористость», то в отделке (огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цветами) - типичный Сен Лоран. В 1960-70-е гг. большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана. На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, ностальгические настроения, цыганская романтика, военная форма, пустыня Сахара и степи Киргизии. Наряду с неуемной фантазией он предлагает и классику - блейзер, тренчкот, кардиган. В 1975 г. Сен-Лоран посвятил свою коллекцию «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он очень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады, кино и театра. Но Фундамент империи Ив Сен-Лорана - это парфюмерия. Созданные им в эти годы духи «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.

Одним из знаменитых модельеров является Андре Курреж. Он связан с кринолиновыми тканями, особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, желтым, синим. В 1960-е гг. мини-мода Куррежа вызвала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех континентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сапоги, большие оправы очков. Модели Куррежа были адресованы в основном очень молодой женщине космической эры.

В 1965 году к мини-моде присоединился Пьер Карден. В 16 лет он хочет стать танцовщиком и артистом. Но война круто изменила его жизнь - он начал трудиться в городе Виши счетоводом в местном обществе Красного Креста. В 1945 г. он перевелся рабочим в цех по пошиву одежды для театра и кино. И с тех пор профессия красиво одевать не только артистов стала делом всей его жизни. Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 г. и назвал его «Ева». «Адам» появился в 1960 г.

Много шума наделала в магазине «Весна» первая самостоятельная выставка одежды молодого модельера, организованная в 1959 г. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хозяин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев и костюмов «необычных, непрактичных, непригодных для ношения каждый день». В течение 7-8 лет он находился в труднейшем финансовом положении. Благодаря коммуникабельности он выходит с меньшими потерями из кризисных ситуаций. С этих пор популярны его черные женские чулки и высокие сапоги. В 1959 г. он начал выпускать готовое платье, а в 1960-м его авангардный стиль произвел подлинный переворот в моде и длинные узкие пиджаки без воротника с удовольствием носили «Битлз». В 1965 г. Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел мини, сарафаны, которые хорошо сочетаются с новыми женскими аксессуарами: «водолазкой» и «лапшой». Коллекция Пьера Кардена 1968 г. напоминала о космосе: обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка, аксессуары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, приталенные пиджаки, очень обтягивающие брюки. Мужские прически с длинной челкой на косой пробор были подражанием «Битлз». Длина мини 1968 г. заменилась миди. Появились новые ткани - нейлон, капрон, кримплен. Семидесятые годы ознаменовались сексуальной революцией, когда женщины начали одеваться, как мужчины. Мода 1920-х - эротична, мода 1970-х - сексуальна.

В начале 1970-х гг. Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой, которую увидел в балете «Кармен» и в которую влюбился с первого взгляда. С тех пор по его эскизам шьют костюмы ко всем ее постановкам. Карден считал, что, «если художник заимствует идеи в национальном искусстве - он «адаптер», а не творец, творчество - созидание нового. Одежда определяет облик эпохи, так как от нее зависит манера поведения, походка, стиль общения, чувство собственного достоинства и отношение окружающих. В далеком будущем одежда потеряет утилитарное значение, когда в больших городах создадут микроклимат «вечного лета». У платья останутся лишь эстетические и «сексуальные функции».

Устои моды «от кутюр» поколебала «молодежная антимода». С тех пор как джинсы и пуловеры стали носить звезды кино и миллионеры, высокой моде пришлось спуститься с заоблачных высот. Уличные настроения, фольклор, экзотика, военная тематика и спортивная одежда нашли свое место во многих коллекциях «большой моды». История помнит «джинсовые запреты», «джинсовые аресты», когда джинсы признавались главной опасностью и пугалом идеологического разложения советской молодежи. Для 1970-х годов характерным стало «джинсовое помешательство», когда ведущие модельеры мира шили из джинсовой ткани не только брюки, юбки, обувь и сумки, но и вечерние платья, украшая их вышивкой и драгоценностями. По принципу «лучше поздно, чем никогда» влился в эту славную компанию дизайнеров джинсов и отечественный кутюрье Валентин Юдашкин. Родился Валентин 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

В 1986 г. закончил с отличием Московский индустриальный техникум, защитив сразу два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Через год на сцене Дома Культуры издательства «Правда» показал свою первую коллекцию одежды. В1988 г. создал фирму «Vali - Мода». В 1991 г. в первый раз вывез собственную коллекцию «от кутюр» за границу - на Неделю высокой моды в Париже. Она называлась «Фаберже» и имела огромный успех. Следующая коллекция Валентина Юдашкина была посвящена московской архитектуре стиля «модерн». В «Русском модерне» широко использовалась вышивка, декор растительными орнаментами, цветами, птицами и бабочками. Эта коллекция оставила ощущение весны и бьющей ключом жизни. В 1993-м создал форму для олимпийской команды России на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере, через два года - для летних Олимпийских игр в США. В 1997 г. получил звание Мастера. В 1999-м - стал Заслуженным деятелем искусств РФ. За время существования Дома моды «Валентин Юдашкин» создал больше 20 коллекций «от кутюр». Его модели хранятся в Лувре, Государственном историческом музее Москвы, Калифорнийском музее моды и др. Валентин Юдашкин - первый и пока единственный за всю историю российской моды дизайнер, удостоенный чести быть принятым в 1996 г. в статусе члена-корреспондента в самую престижную организацию моды - Синдикат высокой моды Парижа. Это дает право его Дому называться Домом высокой моды (Haute Couture). Премьерный показ каждой своей новой коллекции Валентин Юдашкин устраивает в Париже, во время Недели высокой моды. Более 10 лет Дом моды «Валентин Юдашкин» занят созданием коллекций класса Haute Couture («от кутюр»). За это время были созданы коллекции «Русь изначальная» (1987), «Петровский бал» (1988), «Фаберже» (1991), «Музыка» (1992), «Натюрморт» (1993), «Фрески» (1994), «Екатерина Великая» (1994), «Балет» (1995), «Райские птицы» (весна-лето 1996 г.), «Рождественский сон» (осень-зима 1996/97 гг.), «Врубель» (весна-лето 1997 г.), «Немое кино» (осень-зима 1997/98 г.), «Русский модерн» (весна-лето 1998 г.), «Анна Каренина» (осень-зима 1998/99 гг.), «Конец века» (весна-лето 1999 г.), «Show me love» (осень-зима 1999/2000 гг.), «Импрессионисты» (весна-лето 2000 г.). Уникальные платья, выполненные по эскизам кутюрье вручную из эксклюзивных тканей, мехов, декорированные вышивкой, пользуются огромным успехом у клиентов Дома. Многие из них бывают распроданы еще до премьерного показа.

Центром «от кутюр» является Париж, где находится Палата, или Синдикат, высокой моды - Chambre Syndicate des couturies. Она определяет статус модельеров, занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды, поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.

В январе и июле в Париже проходят демонстрации мод «от кутюр». Искусство моды с его историей и традициями всегда очень увлекательное и захватывающее зрелище. В наше время судьба новой моды уже не зависит от умения портного скопировать новинки. Мода стала демократичной. Сегодня женщина, одетая в самые модные туалеты, но безвкусно и без собственного стиля, будет смотреться неинтересно. Сейчас в моде не просто модное платье от известного кутюрье, а определенный образ, созданный для определенной женщины: платье, стиль, косметика, прическа, украшения.

 

2009-07-22 16:42:24 Учебники — вернуться к списку

← предыдущая страница    следующая страница →

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48